Вечные соперники

В ноябре в Швейцарской часовой федерации подсчитали, что 40% выручки пришлось на часы в корпусе из драгоценных металлов, в основном из золота, а экспорт моделей из стали и других металлов упал на 19,5%. Справедливости ради следует отметить, что самый большой рост продаж за прошедший год — почти на 60% — показали часы из «прочих материалов». Под «прочими» подразумеваются, видимо, такие продвинутые материалы, как разные виды керамики, карбона, суперкомпозитов и т. п., но это уже другая история.

Главное, резко изменилось соотношение между двумя извечными конкурентами. Можно спорить до бесконечности, что лучше — золото или сталь. Преимущества стали — в ее прочности, относительной легкости в обработке и исключительной износостойкости. Золото берет пластичностью (можно делать сложные гравировки и украшения, а также довольно легко зашлифовать появившиеся царапины), антимагнитными свойствами, устойчивостью к коррозии и респектабельностью. Последний довод сейчас оказался решающим. Все больше покупателей выбирают механические модели не за инженерную акробатику, а потому, что классические часы — это традиции, престиж и статус. К тому же, если добавить немножко волшебства современной химии, золото становится практически неуязвимым для повреждений.

Волшебные сплавы

Лет десять назад среди швейцарских мануфактур началось повальное увлечение собственными золотыми сплавами. Они преследовали две главные цели: придать корпусу новый необычный оттенок и повысить его износостойкость. Как известно, если уронить слиток золота 999-й пробы на пол, на нем появится вмятина. Поэтому металл легируют, то есть укрепляют различными добавками — например, 25% меди позволяют получить классическое 18-каратное розовое золото.

Стоит оговориться: на часовых фабриках нет «золотого цеха», где выплавляют собственные слитки. Но поскольку в Швейцарии работают четыре крупнейших предприятия по очистке и обогащению золота, на которые приходится 60% мирового оборота драгметаллов — Valcambi, PAMP, Agor-Heraeus и Metalor — у часовщиков всегда есть возможность заказать эксклюзивный состав по особому рецепту.

Например, еще в 2010 году A. Lange & Söhne представили корпус из сплава под названием Honey Gold. «Медовое золото» содержит добавки меди, марганца и кремния, причем последний делает его в полтора раза тверже нержавеющей стали. Помимо часовых корпусов, новый сплав применялся для изготовления некоторых деталей механизма, в том числе в мостах баланса. Медовый оттенок придавал саксонским хронометрам яркую индивидуальность, правда, в последние годы компания из Гласхютте предпочитает изделия из белого металла: титана, платины и белого золота.

Многие бренды держат состав своих золотых сплавов в строгом секрете. Например, Chanel не указывает ингредиенты фирменного Beige Gold, а Hublot — King Gold и Magic Gold. Последний сплав, впервые представленный в 2011 году, действительно можно назвать «волшебным золотом»: его твердость по шкале Виккерса достигает 1000 (показатель для обычного 18-каратного золота — 400). Поцарапать такую поверхность можно только алмазом. Недавно в корпусе из этого металла была представлена одна из трех новинок в лимитированном сете Hublot Big Bang Sang Bleu II, созданная совместно с парижской тату-студией Максима Плесчиа-Буши, с которой мануфактура работает уже 8 лет. В серии представлены 100 экземпляров модели Magic Gold, 250 — Black Magic из черной керамики и 200 — Green Ceramic. Все модели имеют корпус диаметром 45 мм, украшенный узнаваемым узором в стиле татуировки, и оснащены калибром Unico HUB1240 с запасом хода 72 часа.

Собственный золотой состав представила даже мануфактура Panerai, ранее не замеченная в особом интересе к этому драгметаллу. Он получил название GoldTech, чтобы подчеркнуть его инновационное происхождение. Впрочем, в нем нет никаких космических технологий: помимо 75% золота, в новый состав входит медь, а также платина, которая предотвращает окисление металла. Из него изготовлена новинка 2022 года Panerai Luminor GoldTech Calendario Perpetuo Experience с калибром P.4100 с вечным календарем и микроротором. Технологичности дизайну добавляет дисковая индикация на полупрозрачном циферблате. Выпуск ограничен 33 экземплярами.

Из тех же ингредиентов — золото, медь и платина — состоит известный фирменный сплав Rolex Everose, который используется, например, в культовых часах Yacht-Master. Но для прошлогодней юбилейной премьеры Rolex Yacht-Master 42 корпус изготовили из желтого золота (сплав с медью, серебром и палладием) с черным безелем из керамики Cerachrom. Получилось очень эффектное и актуальное сочетание. Все остальные характеристики тоже на высоте, включая калибр хронометра 3235 с кремниевым спуском.

Связь времен

Желтое золото считается благороднее розового, но используется в часовом деле намного реже. Например, в перевыпусках исторических моделей. Наиболее удачный пример — Vacheron Constantin Historiques 222, впервые представленная в 1977 году в честь 222-летия женевского дома. Впоследствии из нее вырастет целая коллекция Overseas. К 45-летию самой модели мануфактура выпустила почти точную копию в корпусе желтого золота аутентичного диаметра 37 мм. Разница заключалась лишь в том, что оригинальный корпус был моноблоком, а новый состоит из трех частей, что позволило сделать сапфировое окно в задней крышке, чтобы любоваться мануфактурным калибром 2455/2, а трехрядный золотой браслет теперь снабжен удобной тройной раскладывающейся застежкой.

Еще один юбилейный перевыпуск в золотом корпусе у Audemars Piguet посвящен 50-летию коллекции Royal Oak. Это версия Jumbo диаметром 39 мм в корпусе и с браслетом розового золота, с дымчатым циферблатом, украшенным узором Petite Tapisserie. Сквозь сапфировое окно на задней крышке можно увидеть главное новшество — автоматический ультратонкий калибр 7121, ставший улучшенной версией знаменитого механизма 2121.

О славной эпохе 70-х решили напомнить и в Girard Perregaux, выпустив Laureato 42mm Pink Gold & Onyx с корпусом и браслетом розового золота и циферблатом из черного оникса. Внутри установлен автоматический калибр GP01800-1404 с золотым ротором.

Благородный блеск золота — лучшее обрамление для классических часовых усложнений. Для адептов строгой классики Breguet выпустил новую версию культовой Classique Calendrier 7337, впервые представленной в 2010 году с ультратонким автоматическим калибром 502.3 QSE1, оснащенным полным календарем. Центральное место на асимметричном циферблате с несколькими видами ручной гильошировки занимает индикатор фаз Луны с указателем дней цикла. Корпус диаметром 39 мм выполняется в белом или розовом золоте.

40-миллиметровый золотой корпус Parmigiani Fleurier Tonda PF Skeleton служит для демонстрации автоматического калибра PF777 с ажурной отделкой мостов с серым гальваническим покрытием. Запас хода составляет 60 часов.

Наконец, эксперименты с золотом могут преследовать не только практические или художественные цели, но и нести этическую миссию. Дом Chopard уже много лет использует собственный стандарт Fairmined Gold, который гарантирует, что весь благородный металл в его часах и украшениях был добыт без ущерба для экологии и с соблюдением прав рабочих. Из такого золота изготовлены, например, Chopard L.U.C XPS 1860 Officer с откидной задней крышкой, позаимствованной у классических «офицерских» карманных часов. Корпус диаметром 40 мм и толщиной всего 7,7 мм сделан из трендового желтого золота, которое выгодно подчеркивает циферблат оттенка Forest Green. Открыв заднюю крышку, можно увидеть мануфактурный калибр L.U.C 96.01-L с запасом хода 65 часов и микроротором из 22-каратного золота.