Все, что ниже пояса
Остров находится у выхода из Неаполитанского залива, километрах в 20 от Неаполя. Приехав из Рима или прилетев непосредственно в Неаполь (в международный аэропорт «Каподикино»), сядем в городском порту на теплоход и через час окажемся на одном из самых зеленых островов Средиземного моря.
Но знаменит остров не пышной растительностью, а термальными источниками, такой их концентрации нет нигде в Европе. Мировая слава курорта не преувеличена, и мы посоветуем несколько часов пробыть в каком-нибудь из «термальных садов». Их несколько в разных частях острова: «Эден» возле Искья-Порто, «Кастильене» у Казамичола, «Негомбо» рядом с Лако-Амено, «Афродита-Посейдон» в Серра-Фонтана и обжитый еще Клеопатрой и Цезарем, самый роскошный, — «Сады Посейдона» в Форио. Конечно, за короткое время вылечиться вряд ли удастся. К тому же немаловажное достоинство термальных источников Искьи — отсутствие в них сернистых соединений, а значит — относительная легкость и лечебная «необязательность» по сравнению с источниками, например, Карловых Вар, Пятигорска или даже Штирии, Каринтии, Баден-Бадена. Чтобы вылечить на Искье то, что лечат термальные воды (самые разные болезни — от нарушений обмена веществ и артритов до псориаза), надо применить долгий комплекс процедур: две-три недели купания в бассейнах, грязевые аппликации, ингаляции и тому подобное. Но, однако, еще древними римлянами было замечено, что воды Искьи достаточно быстро лечат все, что ниже пояса. Может быть, и один день не пройдет даром.
Купание в источниках давно уже обустроено в соответствии с запросами гостей курорта. Каждую ночь бассейны осушают и чистят, да и воду подают уже охлажденной: 38 градусов — самая высокая температура в бассейне. В природных пещерах, в которых бьют неохлажденные источники с температурой около 90 градусов, создаются естественные сауны; врачи хотя и советуют подышать горячим воздухом, но ни в коем случае не дольше трех минут. Остаточная сера в водах Искьи не ощущается, но все-таки термальная «сауна» – серьезная нагрузка на сердце. В горячих бассейнах полагается сидеть спокойно и недолго и периодически окунаться в расположенные поблизости холодные ванны. Активно двигаться и заниматься водной аэробикой можно только в бассейнах с температурой ниже 28 градусов.
Лучшие рыбные рестораны Искьи – в рыбацком поселке Сан-Анджело. Здесь вам зажарят на решетке только что выловленную барабульку, хамсу, тунца, креветок. Кинут на решетку отбитого о камни и промаринованного осьминога, а для гурманов приготовят «кролика Искья» с соусом из моллюсков. Обед в рыбацком ресторане позволит скоротать время в ожидании посадки на яхту.
Но – пора в путь. Огибаем остров, проходим мимо Арагонского замка, построенного пятьсот лет назад. Вдалеке в дымке – Везувий. На Искье вы наверняка увидите фумаролы – отверстия в скалах, откуда бьет раскаленный пар. На острове давно приспособили фумаролы для хозяйственных нужд – варки обеда или кипячения белья, здесь не боятся подземного огня и уверены, что вулкан под Искьей добрый. А вот Везувий все жители Кампании считают коварным и зловредным. Не боятся, но и не верят, что он заснул навсегда.
Смысл неаполитанских песен
Пересечем Неаполитанский залив, и вот мы уже на Капри. Если Искья — туристический остров, где количество отдыхающих всегда многократно превышает число жителей, то на Капри собирается избранное общество, а избранных всегда мало. Так повелось со времен императора Тиберия. Он патологически боялся покушения, и малолюдный Капри с отвесными берегами и головокружительными лестницами очень ему нравился. Конечно, сейчас остров уступил славу самого-самого Сардинии. Но в начале прошлого века именно таким был идеал богатого курорта: резко обрывающиеся к морю скальные уступы, пинии, спуск по лестнице к небольшому «личному» пляжу, затерянные среди пальм и рожковых деревьев беседки.
Для нас один из самых интересных объектов на Капри — Голубой грот. Вода в нем очень чистая и имеет неестественный, фантастический цвет. К гроту можно подойти на яхте почти вплотную, но вплавь внутрь забираться не рекомендуется, сюда часто приезжают торопливые экскурсанты на катерах.
В нескольких километрах от Капри — Сорренто. Самый знаменитый из теноров, Энрико Карузо, исполнил песню «Вернись в Сорренто» в начале XX века, на пике моды этого тихого тогда городка. Песня написана на неаполитанском диалекте, и детально в ее смысл не могут вникнуть даже итальянцы. Понятно, что хочется кому-то вернуться в Сорренто, можно догадаться — почему, а вот эмоции зависят от мастерства исполнителя, но совсем не от текста. Современный Сорренто — модный, но уже вполне демократичный курорт. В нем по-прежнему много уютных кафе и скверов с лимонными и померанцевыми деревьями, но тишины в центре города нет, отдыхающих и торговцев всегда много, а ночная жизнь продолжается далеко за полночь.
Острова сирен и танцовщиков
Позитано — один из самых романтичных городков Южной Италии. Беленые дома взбегают на крутую скалистую стену, теснятся в расщелине между холмов, нависают над пропастью. Люди сидят на балконах и террасах, пьют игристое вино и любуются видами. Такие городки любят художники: не надо строить композицию и выбирать объект — рисуй без разбору, на что глаз ляжет.
А вот почему в Позитано были влюблены Дягилев и Нижинский, мы рационально объяснить не можем. Именно здесь они встретились со Стравинским и задумали балет «Весна священная». А уже много позже Рудольф Нуриев купил расположенные напротив Позитано острова Сирен. Нуриев мечтал создать на трех островках центр балета и проводить летние семинары.
Сейчас бухта между островами Сирен — излюбленное место стоянки яхт. Здесь глубоко и можно встать в удобном месте, укрыться от ветра и искупаться. Для яхтсменов Позитано интересен еще и тем, что в городе был изобретен компас, причем именно в том виде, в каком мы применяем его сейчас. Трудно сказать, кто первым придумал прицепить намагниченную стрелку к пробке и пустить в сосуд с водой, может быть китайцы, финикийцы или викинги. Но именно в Позитано в начале XIV века Флавио Джоя поместил стрелку на острие иглы, а иглу воткнул в центр разделенного на румбы бумажного круга-картушки.
Регата морских республик
Еще один славный городок Кампании — Амальфи. В средние века это имя носила одна из четырех Морских республик. Наряду с Пизой, Генуей и Венецией она на равных боролась за право торговли и на Средиземном море, и на Черном. Моряки Амальфи строили крепости и воевали, но просуществовала республика недолго, лет двести, в 1137 году ее разгромили конкуренты-пизанцы. Теперь вражда позади, и раз в четыре года в Амальфи проводится «Историческая регата» — соревнования судов Морских республик (ближайшая регата пройдет в июне 2005 года).
В 1208 году амальфийцы выкрали в Константинополе мощи святого Андрея, и теперь они хранятся в Кафедральном соборе города (подробнее см. «На корме —Андреевский флаг», с. 128–131 журнала). Автор и редакция благодарят Министерство туризма области Кампания и Национальное управление Италии по туризму — ENIT Москва — за помощь в подготовке статьи.
Горячий коварный Везувий
Последнее извержение Везувия произошло совсем недавно, в 1944 году, и — погубило городок Сан-Себастьяно, модный курорт начала века. Но и до этого на счету Везувия — засыпанные раскаленным пеплом Помпеи, смытый грязью Геркуланум, залитый потоками лавы город Стабия, множество деревень и даже кораблей. До сих пор ни одна из страховых компаний не страхует недвижимость на расстоянии 15–30 км от вулкана, в зависимости от близости к тому или иному кратеру. Указом правительства Италии окрестным жителям запрещено заниматься хозяйственной деятельностью на склонах Везувия и возводить какие бы то ни было новые постройки. Однако итальянцы не отличаются строгостью в исполнении законов, окрестности Везувия заселены плотно, и нет ни единого клочка земли, на котором не росли бы апельсины, инжир, груши, дыни или знаменитые мелкие помидоры. По всей дороге от Неаполя до Помпей строятся крестьянские дома, подворья, магазины. Земля у Везувия — самая плодородная в Италии, а выращенные здесь фрукты обладают особенным вкусом. Вообще-то почвы плодородны возле всякого вулкана, но в случае с Везувием учтем еще и национальные особенности. Итальянцы, как известно, любят хорошо поесть и не жалеют времени на обеды и ужины. Но еще больше они любят о еде поговорить. Торговец в Неаполе, предлагая инжир или черешню, обязательно закатит глаза, мелко покачает головой и скажет: «Везувий!» — и назовет цену, раза в два превышающую обычную. Зато потом и вы можете закатить глаза и сказать тому, кого угощаете: «О, Везувий!» Определение «Везувий» гарантирует величину плода, отличный вкус, а также сосредоточенную в плоде энергию извержения раскаленной лавы, которая при поедании легко преобразуется в энергию сексуальную. А про возможное извержение никто не думает. «Живем, как на вулкане» — понятная и в Кампании поговорка.
Содом и Помпеи
Откопанный из-под четырехметровой толщи пепла древний город впечатлит самого скептически настроенного посетителя. Это — самые посещаемые в мире развалины.
Погиб город мгновенно, раскаленный пепел завалил людей и выжег дотла. Через две тысячи лет археологи обнаружили пустоты, залили гипсом, и сейчас в Помпеях можно увидеть гипсовые статуи-слепки сгоревших людей — в позах, в которых их настигла смерть. В доме на улице Нола, например, умерли 54 гладиатора и одна знатная (судя по украшениям) женщина, а на улице Сеполкро за банкетным столом, прямо на стульях, умерли 25 гостей.
Интересный факт: довольно значительное число зданий в городе занимали бордели-коммуналки, где проблемы решались в кирпичных пеналах размерами метр на полтора. На мостовой сохранились выбитые в камнях фаллосы-указатели, а фрески на стенах домов вполне могут служить иллюстрациями «Камасутры». Может быть, город постигла участь развратных Содома и Гоморры? Скорее, объяснение проще: близость к вулкану предполагала известную легкость бытия.
«Санта Лючия» — это улица
Попробуйте сравнить итальянский язык и неаполитанский диалект. Спеть песню по-итальянски не получится, язык менее музыкальный.
| Неаполитанский | Итальянский | Перевод |
| Comme se fricceca | Come brilla | Когда сверкает |
| La luna chiena | La luna piena | Полная луна, |
| Lu mare ride | Il mare ride | Смеется море, |
| L ' aria e serena | L'aria e serena | Воздух тих. |
| Vuje che facite | Voi che fate | Вы идете |
| Miez a la via | Per strada | по улице |
| Santa Lucia | Santa Lucia | Санта Лючия |
| Sto viento frisco | Questo vento fresco | Этот ветер |
| Fa risciatare | Fa sosarare | Шепчет |
| Chi vo spassarse | Chi vuole divertirsi | Для тех, кто хочет |
| Jenno pe mare | Andando per mare | развеяться, гуляя у моря. |
| E pronta e lesta | E pronta | Уже готова |
| La varca mia | La mia barca | Моя лодка, |
| Santa Lucia | Santa Lucia | Санта Лючия |
| Pozzo attaccare | Posso attaccare | Я могу отвязать |
| La varca mia | La mia barca | Свою лодку, |
| Santa Lucia | Santa Lucia | Санта Лючия |
Непонятно, почему Санта Лючия удостоилась песни. Это обычная улица в Неаполе. А то, что она выходит к морю, — неудивительно, в Неаполе многие улицы выходят к морю. Как бы то ни было, неаполитанский диалект известен в мире даже больше, чем итальянский язык. Ведь песни «О, соле мио» или «Санта Лючия» слышали все.
Самая настоящая моцарелла
В Италии вряд ли кто сможет толком сказать, что же такое итальянская кухня. Об итальянской кухне можно говорить только за пределами страны. А в каждом регионе Италии свои пищевые пристрастия, свои кухни, свои ароматы. Чем севернее, тем больше едят ризотто и яичную лапшу. А на юге совсем не едят яичной лапши, а только сухие пасты, и не любят рис. Праздничная кухня на севере более изысканна, чем на юге или даже в центре страны: на севере чувствуется сильное французское влияние. Южане утверждают, что северяне потому богаче, что скупы без меры, и кухня у них такая же скупая, лишней травки не положат — разве можно назвать достойной кухней голый рис и кукурузную кашу без оливкового масла? А северяне говорят, что южане им завидуют, потому что вынуждены всю жизнь есть пиццу.
Знаменитая пицца «Маргарита» (моцарелла, базилик, мелкие помидоры со склонов Везувия) в современном ее варианте появилась относительно недавно: ее испекли в честь посещения Неаполя королевой Маргаритой Савойской. А что ели на Юге в прежние времена? В Позитано вспоминают, что из-за невозможной бедности в городке никто, кроме единственной семьи, не выращивал свиней. Но и та единственная зажиточная семья выращивала за год всего одну свинью, которую 25 июля, в день святого Джакомо, резали и продавали всем по кусочку, чтобы хоть раз в году овощной суп стал вкуснее. Бедняки не ели даже свежей рыбы — покупали у ганзейских купцов сушеную треску, вымачивали и варили с картошкой.
Сегодня как воспоминание о былой бедности в неаполитанской кухне присутствуют разве что виноградные улитки в остром соусе (прежде — еда голодранцев), листья дикого цикория, свиная кожа, фаршированная чесноком и петрушкой, бобы в томатном соусе и жареные помидоры со стеблями и головками зеленого лука, причем до сих пор это блюдо подают на деревянной тарелке, едят руками, а лук еще и давят кулаком, чтобы ушла лишняя горечь.
Жители Кампании больше всех в Италии едят сыры моцарелла и рикотта. Здесь — родина моцареллы. Лучшую делают из непастеризованного молока буйволицы 9-процентной жирности. Самую-самую настоящую моцареллу можно купить на ферме в Агрополи, где каждый день производят 300 кг экологически чистого сыра. Только в Агрополи горячую пасту-полуфабрикат месят-рвут, как положено по древнему рецепту, — вручную.
Что еще заказать в ресторане в Кампании:
Тубеттони (паста) с рыбным соусом и мидиями или разнообразными мелкими ракушками — спизулами, сердцевидками, вольселлами.
Свежие устрицы с местных ферм.
Свежую рыбу на решетке (лучше выбрать мелкие виды: барабульку, хамсу, ставриду, сардины, султанку).
«Капрезе» (салат «Капри»: моцарелла, помидоры, базилик).
Морские водоросли со специями, запеченные в тесте.
Соте из морепродуктов.
Сыр «проволоне», овечий сыр «пекорино», рикотту с чесноком и листьями цикория, а также местные сорта твердых колбас.
Засахаренные каштаны.
Из вин порекомендуем белые «Фалерно дель Массико», «Фалерно дель Массико Винья Карачи» из местного сорта винограда «фалангина», они хорошо подходят к блюдам средиземноморской кухни. Ну а знатокам советуем попробовать «Фалерно», еще и потому, что это — одно из самых известных вин античного времени, и возрождено оно было лишь 45 лет назад, когда во время археологических раскопок на развалинах была случайно найдена древняя лоза. Из красных хороши «Фалерно дель Массико» смеси сортов «альянико» и «пьедероссо», а также «Роккамонфина Чекубо» сорта «пьедеросс», они подходят к мясным блюдам с острыми томатными приправами, а также ко всем местным сырам и колбасам. Еще порекомендуем вина из долин Валле Телезина, дорогие престижные вина из погребов Таурази, а также «Греко ди Туфо» с северо-востока Авеллино. А вот столь ценимый жителями Кампании диджестив «лимончелло», сладкая настойка из цедры лимона или цитрона, может и не понравиться. В отличие от итальянцев мы разбираемся в водке и можем легко отличить плохую от хорошей, а даже в самых лучших вариантах (а в каждом городке свой «лимончелло») для настаивания используется ординарный зерновой спирт.
